Lakování povrchu karoserie metalickou barvou | AutoColor
Otázka ohledně broušení před nanesením bezbarvého laku
Veškeré dotazy k technologiím lakování automobilů naleznete zde.
7412641 Zprávy:1 Registrovaný:18. září 2009, 18:44
Otázka ohledně broušení před nanesením bezbarvého laku
zpráva 7412641 » 23. září 2009, 22:20
Po natírání, barvou (ne metalickou) a lakem Dyuksonovským to bylo touha pokrýt bezbarvým lakem, ale nevím, jaký matný brusný papír 800? 1000? Hledáním nemohu nikde najít jasnou odpověď.
Možná někdo ví, předem děkuji.
Muž Zprávy:79 Registrovaný:14. září 2009, 18:45 Moje auto:Mercedes 300CE
Re: Otázka ohledně broušení před nanesením čirého laku
zpráva Muž » 23. září 2009, 23:18
Matovat se dá oběma brusnými papíry, hlavní je neotírat o hrany a náročná místa, pokud si nejste jisti, můžete vzít i jemnější 1200-1500, ale upřímně nedoporučuji lakovat přes akryl, může být stejně vyleštěné do lesku, ale lak zežloutne a změní odstín hlavní barvy
Pavel Administrátor Zprávy:1990 Registrovaný:07. prosince 2008, 21:14 Moje auto:Škoda Octavia Combi 4×4
Re: Otázka ohledně broušení před nanesením čirého laku
zpráva Paul » 23. září 2009, 23:56
Pokud matujete nasucho (bez vody), můžete začít s brusným zrnem P500. Nebo jednoduše setřete lesk šedou Scotch Brite. Ale je lepší, když veškerý shagreen odříznete brusivem P500. A jak psali výše – pozor na žebra, aby se neodřely až o zem!
Dávat rady hlupákovi ho jen rozzlobí.
Smagoo Zprávy:13 Registrovaný:06. října 2009 08:46 Moje auto:Toyota Cresta’95 4wd
Re: Otázka ohledně broušení před nanesením čirého laku
zpráva Smagoo „07. října 2009, 09:33
Dobré odpoledne, Pavle. Nemohu najít, kde jsem četl, co musíte udělat s přechodem na bázi před nanesením laku. Pokud je to možné, vysvětlete nebo uveďte, kde si to přečíst.
Pokud to chcete udělat dobře, udělejte to sami.
Evgeny_Zh Zprávy:661 Registrovaný:02. září 2009, 08:57 Moje auto:Honda Civic 7 kupé American Restyle, Ford Mondeo mk3 kombi Můj Skype:zhidkov.evgeny Můj agent mail.ru: http://youtube.com/2superuser Kontaktní informace:
Re: Otázka ohledně broušení před nanesením čirého laku
zpráva Evgeny_Zh „07. října 2009, 09:59
Smagoo napsal: Dobré odpoledne, Pavle. Nemohu najít, kde jsem četl, co musíte udělat s přechodem na bázi před nanesením laku. Pokud je to možné, vysvětlete nebo uveďte, kde si to přečíst.
Pavle, řeknu tomu mladíkovi, kde má hledat
Smagoo Zprávy:13 Registrovaný:06. října 2009 08:46 Moje auto:Toyota Cresta’95 4wd
Re: Otázka ohledně broušení před nanesením čirého laku
zpráva Smagoo „07. října 2009, 12:12
Pro Evgeny_Zh: Díky za tip. Ale celá podstata je v tom, že tam ve vztahu k základně není napsáno, jak odstranit přebytek, pokud byl v přechodové oblasti „zaprášen“. A dozvěděl jsem se, že po nanesení laku a zaschnutí je potřeba vše vyleštit. Myslím správně, jestli po nanesení báze a zaschnutí projdu přechodem s P2000, nebo ať to dopadne jakkoli, vše zaliji lakem a pak už jen přeleštím přechod přes lak.
Pokud to chcete udělat dobře, udělejte to sami.
Pavel Administrátor Zprávy:1990 Registrovaný:07. prosince 2008, 21:14 Moje auto:Škoda Octavia Combi 4×4
Re: Otázka ohledně broušení před nanesením čirého laku
zpráva Paul „07. října 2009, 12:42
Abych byl upřímný, opravdu nechápu, proč potřebujete pískovat přechod přes databázi? Obvykle to dělají, když něco špatně pokazí. dali nám „šmejdy“, což je na základně docela těžké.
Obvykle se po broušení nebo, řekněme správně, abrazivním zpracování, aplikuje několik dalších vrstev základny, aby se zakryly stopy po zpracování. A pak je vše pokryto lakem.
Existují speciální vlhčené (chlupové) ubrousky, které lze použít k odstranění přebytečného pylu.
Řekni mi, v čem je problém. Pak bude snazší najít recept.
Dávat rady hlupákovi ho jen rozzlobí.
Smagoo Zprávy:13 Registrovaný:06. října 2009 08:46 Moje auto:Toyota Cresta’95 4wd
Re: Otázka ohledně broušení před nanesením čirého laku
zpráva Smagoo „07. října 2009, 13:07
Pavel napsal: Abych byl upřímný, moc nerozumím tomu, proč potřebujete brousit přechod přes databázi? Obvykle to dělají, když něco špatně pokazí. dali nám „šmejdy“, což je na základně docela těžké.
Obvykle se po broušení nebo, řekněme správně, abrazivním zpracování, aplikuje několik dalších vrstev základny, aby se zakryly stopy po zpracování. A pak je vše pokryto lakem.
Existují speciální vlhčené (chlupové) ubrousky, které lze použít k odstranění přebytečného pylu.
Řekni mi, v čem je problém. Pak bude snazší najít recept.
Vzhledem k mé nezkušenosti v této věci mám jiné předpoklady. A jelikož mě čekají opravy, které si chci udělat sám, chci si ověřit, zda jsou tyto předpoklady pravdivé. Chci to začít dělat s vědomím, co dělám. Zdálo se mi, že tam, kde skončí nástřik báze – přechod – vznikne schod, který bude pod lakem patrný. Je to poprvé, co dělám tento typ opravy a nechci si pokazit auto. Samozřejmě chápu, že pro vás, zkušené lidi, je legrační toto číst, ale co můžete dělat, smějte se a řekněte mi, co a jak. Dělám všechno mechanicky, ale tady jsem ještě trochu slabý.
Pokud to chcete udělat dobře, udělejte to sami.
Evgeny_Zh Zprávy:661 Registrovaný:02. září 2009, 08:57 Moje auto:Honda Civic 7 kupé American Restyle, Ford Mondeo mk3 kombi Můj Skype:zhidkov.evgeny Můj agent mail.ru: http://youtube.com/2superuser Kontaktní informace:
Re: Otázka ohledně broušení před nanesením čirého laku
zpráva Evgeny_Zh „07. října 2009, 13:27
Pavel napsal: Abych byl upřímný, moc nerozumím tomu, proč potřebujete brousit přechod přes databázi? Obvykle to dělají, když něco špatně pokazí. dali nám „šmejdy“, což je na základně docela těžké.
Obvykle se po broušení nebo, řekněme správně, abrazivním zpracování, aplikuje několik dalších vrstev základny, aby se zakryly stopy po zpracování. A pak je vše pokryto lakem.
Existují speciální vlhčené (chlupové) ubrousky, které lze použít k odstranění přebytečného pylu.
Řekni mi, v čem je problém. Pak bude snazší najít recept.
Vzhledem k mé nezkušenosti v této věci mám jiné předpoklady. A jelikož mě čekají opravy, které si chci udělat sám, chci si ověřit, zda jsou tyto předpoklady pravdivé. Chci to začít dělat s vědomím, co dělám. Zdálo se mi, že tam, kde skončí nástřik báze – přechod – vznikne schod, který bude pod lakem patrný. Je to poprvé, co dělám tento typ opravy a nechci si pokazit auto. Samozřejmě chápu, že pro vás, zkušené lidi, je legrační toto číst, ale co můžete dělat, smějte se a řekněte mi, co a jak. Dělám všechno mechanicky, ale tady jsem ještě trochu slabý.
Většina seriózních a chápavých lidí se zde ani neodvážila zasmát, a proto vám nasloucháme a dáváme rady a doporučení.
Smagoo napsal: Chci to začít dělat a vědět, co dělám.
Za tímto účelem si znovu pozorně přečtěte článek, který náš vlastník zdroje tvrdě pracoval a napsal, za což mu mnohokrát děkuji.
Smagoo napsal: Zdálo se mi, že tam, kde končí základní nástřik – přechod, se vytvoří schod, který bude pod lakem patrný.
Opět z článku, na který jsem uvedl odkaz výše, „Místní oprava“, můžete pochopit, proč by každá nová vrstva základny měla jít dále než předchozí, právě proto, aby po opravě nebyl žádný proužek rozdílu opravovaná oblast.. a po poslední vrstvě rozmažete zbývající malé hraniční přechodové rozpouštědlo. V článku je řečeno vše a jak, když něco není jasné, zeptat se.
Smagoo napsal: Je to poprvé, co dělám takové opravy a nechci si pokazit auto.
„Oči se bojí rukou“ © Pavel
Začnete, vyfotíte a my vám dáme tipy.
Smagoo napsal: Mechanicky dělám všechno, ale tady je to stále trochu slabé.
Ale to už je pro vás obrovské plus. Některé triky na opravu můžete napsat do sekce užitečné tipy
Kovové lakování karoserie je poměrně pracný proces. Tato technologie má mnoho společného s jinými typy barvení. Od standardního lakování se liší tím, že má dvouvrstvý základ – základ a lak.
Nejprve je třeba připravit povrch pro aplikaci vnějšího nátěru.
- Při přípravě povrchu vyberte země tónově blízko k základně. Pro tmavý lak – černý základní nátěr, pro bílý – bílý atd. Navíc můžete smíchat primery stejné značky, abyste dosáhli požadovaného odstínu.
- Nezahřívejte lak v naději na rychlejší schnutí.
- Před zahájením práce nezapomeňte povrch důkladně odmastit. Odstraňte všechny zbývající nečistoty pomocí lepivého hadříku. Eliminujte jakoukoli možnost vnikání prachu.
Vlastnosti základního smaltu
Báze je barva na bázi pigmentů, pryskyřic a organických rozpouštědel. Obsahuje kovové částice, které dodávají povrchu kovový efekt. Aby vás výsledek lakování potěšil, je nutné zohlednit všechny technologické aspekty. V tomto případě je nežádoucí udělat chybu, protože to může vést k opakované práci na odstraňování nátěrových materiálů, přípravě a opětovném nanášení materiálu.
Efektivní částice v smaltu mají tendenci odrážet světlo, což dodává laku efekt kovového lesku na slunci. Při práci s tímto materiálem je nutné je správně rozmístit po povrchu. V ideálním případě by měly ležet vodorovně uvnitř skloviny. Abyste toho dosáhli, musíte pochopit jejich vlastnosti.
Prvním faktorem přispívajícím ke správné distribuci částic je udržení optimální viskozity a tloušťky materiálu. Povlak by měl mít střední viskozitu. Zvláštní pozornost věnujte výběru ředidla, musí být stejné značky jako báze. Použití odlišných produktů může vést k nesprávnému rozložení kovových hoblin v laku, což má za následek šmouhy, šmouhy a jiný odstín.
Nepřehánějte to s tloušťkou vrstvy, měla by být mírná. Silná vrstva vytváří materiál, který je příliš tekutý, což má za následek nadměrné usazování částic. To může vést ke ztmavení odstínu. Pokud je materiál příliš silný, zadrží částice na povrchu a následně zesvětlí tón. Při správném dodržení technologie se částice rovnoměrně usadí ve středních vrstvách skloviny a nezkreslí původní barvu.
Je také důležité vzít v úvahu teplotu vzduchu. Při vysokých teplotách se těkavé látky z nátěrových materiálů rychleji odpařují, a proto dochází k rychlejší polymeraci. V horních vrstvách materiálu se tak zadržují hliníková zrna, což také vede k zesvětlení.
Základní aplikace
Musíte smíchat základ a ředidlo ve stejných poměrech. Tato manipulace musí být provedena bezprostředně před barvením. Pozor! Poměry míchání se mohou u různých smaltů lišit pečlivě si přečtěte technickou dokumentaci k produktu.
Lakování musí být provedeno systémem 2 vrstvy + 1 vrstva. Hlavní funkcí prvních 2 vrstev je zakrytí přípravných prací na těle. Mohou být dokonce mírně “mokré”.
K aplikaci budete potřebovat airbrush s nízkým průtokem vzduchu. Použijte moderní systémový nástroj HVLP nebo LVLP. Optimální průměr trysky je od 1.3 do 1.5 mm. Věnujte pozornost technice stříkání. Nástroj musí svírat úhel 90° vzhledem k povrchu těla. Při posunu úhlu dochází k nerovnoměrnému stříkání. Tlak vzduchu je od 2 do 3 atm a musí být stabilní. Pokud překročíte standardní tlak ve stříkací pistoli, pak se na povrch dostane méně ředidla, což povede ke zesvětlení odstínu.
Neméně důležitým faktorem je vzdálenost mezi stříkací pistolí a povrchem. Když je nástroj dále od povrchu, ředidlo se odpařuje rychleji. To může také vést k zesvětlení. Materiál musí být nastříkán ze vzdálenosti 15 až 20 cm. Je velmi důležité nepřerušovat proces nanášení. Jakákoli chyba může vést k nežádoucímu výsledku.
Doba zdržení mezi nátěry by se měla pohybovat od 10 do 15 minut. Pečlivě sledujte připravenost každé vrstvy k nanesení další. To vám pomůže vyhnout se únikům. Teplota musí být alespoň 20 °C.
Poslední vrstva slouží ke korekci a vyrovnání efektní složky. Nanáší se metodou kapání. Počkejte, až bude druhá vrstva lehce matná. Snižte tlak na 1,5 atm a stříkejte ze vzdálenosti 30 – 35 cm. Tím se vytvoří efekt deště, rovnoměrně kapajícího na nátěr.
Pokud nemáte vůbec žádné zkušenosti s malováním, je lepší nejprve vyzkoušet starý prvek těla.
Nanesení laku
Dalším krokem je podání žádosti lak. Nanáší se na základní vrstvu po cca 20 – 25 minutách (při 20 °C). A za žádných okolností to druhý den nemůže zásadně narušit přilnavost mezi vrstvami. Tato doba je dostatečná pro odpaření těkavých látek. Určitě se zaměřte na matný povrch. Pokud budete spěchat, můžete zničit velkolepou složku. Nanesením laku na „mokrý“ základ se částice slepí do hrudek, takzvaných „oblaků“.
Připravenost nátěru pro nanášení další vrstvy můžete určit prstem. Opatrně se dotýkejte těla na odlehlém místě. Pokud je povlak lepivý, je vrstva připravena k přilnutí. Pokud je smalt tekutý a rozmazává se, pak materiál dostatečně nezaschl.
Laky mají akrylový základ. Jeho funkcí je chránit lak před vnějšími negativními vlivy. Kromě toho se dělí na odrůdy na základě sušiny. Nejoblíbenější jsou HS a MS.
MS (středně tuhé) – průměrný suchý zbytek. Docela plastický. Nanášejte ve dvou stejných vrstvách o tloušťce 25 – 30 mikronů. Snadno se nanáší a snadno brousí.
HS (High Solid) – vysoký obsah sušiny. Tento materiál má hustší konzistenci. Naneste jednu a půl vrstvy. První vrstva by měla být co nejtenčí, cca 10 mikronů, slouží pro lepší přilnavost další vrstvy. Druhá vrstva by měla být poměrně hustá, až 50 mikronů. Odolnější lak. Kvůli vysokému zbytku sušiny se hůře brousí.
Je důležité si uvědomit, že tloušťka všech vrstev by neměla přesáhnout 60 mikronů. Tento ukazatel je optimální. Přečtěte si více o separaci povlaků suchým zbytkem. zde.
Takže budete potřebovat průhledný akrylový lak. Smíchejte s tužidlem. Standardní poměry: 2 díly laku + 1 díl tužidla a cca 10-20% ředidla stejné značky. Nezapomeňte míchat podle technického popisu. Naneste první vrstvu na matný podklad. Stříkat můžete stejnou stříkací pistolí, která byla použita pro smalt: 1.3 – 1.4 tryska, tlak 1 – 4 bar. Počet vrstev je 1,5 – 2 dle typu laku. Expozice mezi vrstvami 5 – 10 minut. Při vysokých teplotách, do 60 °C, se doba schnutí zkracuje na 25 – 30 minut. Při 20 °C – minimálně 5 hodin.
Jak vidíte, lakování kovového povrchu karoserie je obtížný a pečlivý proces. Tato manipulace vyžaduje speciální podmínky, nástroje a dovednosti.
