Kdy a jak správně prořezávat švestky na podzim?

Švestka, stejně jako meruňka a třešeň, velmi rychle houstne. Otázka řezu a zejména jeho načasování trápí nejednoho zahrádkáře, který se v péči o peckovince ještě nezběhl. Ve skutečnosti je prořezávání švestek možné během čtyř ročních období, ale v konkrétních časech. Při nákupu sazenice se zeptejte, jaký tvar koruny by tato odrůda švestky měla mít. Mnoho stromů je vhodných pro prořezávání koruny stupňovitým způsobem, kdy je na stromě ponecháno 5–7 kosterních (hlavních) větví v různých výškách, čímž vzniká tvar pyramidy. Existují však švestky, které mají tvar koruny podobný topolu. Ani oříznutí horní části centrálního výhonku nezabrání růstu stromu. Poté je koruna řezána ve tvaru válce (sloupce), přičemž se nezapomíná na stupňovitou strukturu. Nejdůležitější řez je v prvních 5 letech, kdy strom aktivně roste. V 6.–7. roce se provádí především řez proti stárnutí, aby se zvýšil počet plodonosných větví a odstranily se staré suché.

prořezávání mladých švestek

K hlavnímu řezu švestek dochází brzy na jaře před začátkem toku mízy (před otevřením pupenů). Za nepřítomnosti mrazů lze provádět i koncem února, zahrádkáři navíc tento čas preferují kvůli malému zahradnickému trápení.

V prvním roce se sazenice nedotýkejte – většinou ji školka v případě potřeby před prodejem prořezává. Ve druhém roce, kdy už na stromě vyrostly nové větve, začněte tvořit korunu.

Změřte 50 cm od země a odstraňte všechny výhony rostoucí pod ním. Vyberte budoucí kosterní větve: neměly by růst svisle, ale mírně do stran, přibližně pod úhlem 45 stupňů. Ty, které se táhnou kolmo k nebi, odstřihávám a koukám do země do prstence, tedy úplně, bez zanechání pahýlů. Obojí časem zahustí korunu. Důležité je také odřezávat křížící se větve, i když ty se ve druhém roce většinou objevují jen zřídka. Pokud si jen těžko představíte, pod jakým úhlem nechat větve při prořezávání, stačí se podívat na žilky na listu švestky. To je pro něj ideální tvar koruny.

Pro lepší růst větví je navíc nutné ponechat mezi nimi přibližně stejnou vzdálenost, alespoň 20 cm.Kosterní větve se tvoří ze tří silných spodních větví. Pokud se udělá dvoupatrová forma, pak se příští rok na dvou vybraných kosterních větvích nechá ještě jeden silný výhon. Ve výsledku byste měli získat 5 větví, které pak zkracuji o třetinu. Vrchní část středového výhonu stříhám ve výšce 1,6–1,8 m. Nelekejte se příliš nízkého řezu stromku, velmi rychle se natahuje ke slunci.

Řez švestky ve třetím roce

Ve třetím roce zastřihněte středový výhon tak, aby byl 30 cm nad horními větvemi. Kosterní větve zkraťte o třetinu i méně, podle loňského přírůstku. Upozorňujeme, že před řezem by měly mít hlavní větve 60 a více centimetrů a po řezu přibližně 45–50 cm. Z těchto kosterních větví vyrostly za poslední rok boční větve dlouhé 10–15 cm. Prořezávám je nad nejbližší, abych ořízl konec větve s pupenem, který směřuje dolů. Zde vyroste nový výhonek.

Nové větve, které vyrostly ve druhém roce po výsadbě na kosterních, se nazývají větve druhého řádu. Vzdálenost mezi nimi by měla být větší, protože strom se také protáhl. Nechávám ty, které se nekříží a mají od sebe na výšku vzdálenost 30 cm. Zbytek nakrájím na kroužek. Větve druhého řádu zkracuji také na 50 cm.

Prořezávání švestky ve čtvrtém roce

Ve čtvrtém roce na jaře se musí středový výhon (vodič) opět zkrátit. Ponechte 5–6 pupenů ze základny horních větví a odřízněte vrchol. Samotné kosterní a polokosterní větve zkraťte o čtvrtinu nebo třetinu (záleží na tom, jak intenzivně švestka loni rostla).

Loňské větve jsou zkráceny na spodní pupen pro lepší větvení. Odstraňte do prstence všechny větve, které rostou ve věžích, a pokuste se překonat vrchol: zahušťují korunu a spotřebovávají mnoho energie pro růst. Příští rok ponechte vrchol centrálního výhonu ve výšce 2,3-2,5 m.

Přibližně ve čtvrtém nebo pátém roce švestka začne plodit. Když se objeví první plody, měl by být vrchol odříznut ve stejné úrovni jako horní kosterní větev (samozřejmě se to dělá na podzim po sklizni a ukončení toku mízy).

Prořezávání švestek pro podzimní omlazení

Švestka plodí na větvích druhým nebo třetím rokem, takže od 4. do 5. roku života ji stromy mohou začít zmlazovat. Nejstarší větve se řežou na nejnižší pupen, ze kterého vyroste větev nová. Právě ona v příštích dvou letech ponese své ovoce.

Radím vám ostříhat každý rok jednu starou kosterní větev. Toto prořezávání lze provádět na podzim a v zimě před začátkem toku mízy. Začít můžete na konci října nebo v únoru.

Pro urychlení plodnosti na rok až dva tvoří korunu také ohýbáním odříznutých větví: kosterní větve opatrně zespodu přivažte ke kmeni, zvětšete jejich úhel ze 45-50° na 60°. Místa, kde se provázek dotýká kůry, omotejte gumou (například použitý plášť na kolo). V opačném případě budete mít potíže: kvůli poškozené kůře se zvýší šance na rozvoj chorob a škůdců.

V létě se na švestce odřezávají suché větve, což může být způsobeno houbová onemocnění nebo nízké teploty v zimě. Navíc se ještě zaživa ořezávají nebo kácí, aby větev již nevysychala. Také na konci června – začátkem července se rychle rostoucí výhonky zkracují. Zcela se odstraňují svislé výhony, které nejen zahušťují korunu, ale také odebírají plodům živiny. Boční porost se seřízne o 15-20 cm.Pamatujte, že v létě není vhodné korunu zastřihávat.

Tipy na prořezávání švestek

Strom musí být oříznut ostrým nástrojem – prořezávačem nebo pilou. Tupý nástroj zanechá zubaté řezy a může poškodit kůru v místě řezu – oblíbené místo pro škůdce. Tato větev se následně stane náchylnější k nemocem. Nenechávejte pařezy, kde plánujete novou větev. Zdravý strom vnímá pařez z větve jako příkaz k větve – nestihnete se vzpamatovat, jakmile na tomto místě vyroste mnoho nových výhonků.

Nesnažte se zkracovat větve o více než třetinu. Strom s příliš krátkými větvemi je náchylný k vytváření mnoha malých výrůstků a místo stromu pak budete mít švestkový keř. Místo řezu ihned nemažte – nechte ránu trochu zaschnout. Po týdnu ošetřete zahradním lakem nebo olejovou barvou.

Nebojte se švestku ostříhat – bude vám za to jedině vděčná. Pokud vaše švestka roste příliš vysoko a nemůžete se dočkat, až ji sklidíte, ořežte nebo seřízněte horní a hlavní větve a trochu zaštipujte mladé výhonky. Takto odříznuté větve mírně ohněte od kmene pomocí lana, aby mohly růst ve správném úhlu. A pak vám vaše nesklizená švestka dá jistě tu největší úrodu!

Každý majitel sadu si sám určí, kdy přesně bude stříhat ovocné stromy, na jaře nebo na podzim. Zvláště důležité je správně vyřešit tento problém u plodin peckovin. Tyto stromy mají společný problém jako např tok dásní. V poslední době k nám teplo přichází poměrně prudce a brzy, jaro přichází rychle a vy prostě možná nestihnete stihnout krátké období „předjaří“. Toto období před začátkem toku mízy je ideální pro řez ovocných stromů. Na druhou stranu podzimním prořezáváním zahrady můžete dosáhnout vynikajících výsledků, protože podzimní období je poměrně dlouhé a zimy mírnější. Po prořezání je tedy dostatek času na zahojení ran na stromech. Navíc budou všechny ošetřeny a utěsněny a podzimní řez peckovin bude mít příznivější vliv na zdravotní stav stromu. Nejlepší čas je listopad měsíc po úplném opadnutí listů. Pokud se náhle v tuto dobu ustaví konstantní teploty -10 °C a vyšší, přeneste řez na „teplou“ zimu (mírnou, s kladnými teplotami v lednu) nebo brzy na jaře. Pokud jde o švestky, pak by neměl být ponechán bez dozoru majitele. Bez prořezávání se švestka promění v zahuštěnou, střapatou a beztvarou rostlinu. Hustá, beznadějná koruna, ostré rohy a v důsledku toho zlomené větve, nemoci a snížené výnosy – to je to, co se stane, pokud nebudete pravidelně prořezávat švestku.

Pro tvarování švestky si můžete vybrat jakékoli vhodné schéma, ale je považováno za vhodnější řídce odstupňované. Principem tohoto systému prořezávání je vytvořit korunu, která bude umístěna v několika vrstvách, z nichž každá obsahuje určitý počet větví umístěných nad sebou. Čím vyšší úroveň, tím méně větví a tím kratší jsou. Nahoře zůstává jedna větev – středový vodič, který se časem zkrátí nebo odřízne převedením na jednu z bočních. Získáte tak harmonický strom s lehkou, dobře plodící korunou velikosti a výšky, která vám vyhovuje. Počet hlavních větví, které budou vyčnívat z kmene, je zpravidla 5-7 nebo 8-10 v závislosti na výšce podnože a počtu pater.

Nyní se podíváme blíže na to, jak vytvořit švestku pomocí systému řídkých vrstev. Strukturu stromu je nutné tvarovat od okamžiku jeho zasazení.

Úplně první řez je po výsadbě. Podle podnože vaší sazenice zvolíte výšku budoucího kmínku. U mohutných podnoží ponecháváme výšku 70-80 cm od úrovně výsadby, u slabě rostoucích od 50 cm do 60 cm. Celou tuto část kmene očistěte, odřízněte všechny nepotřebné boční větve.
Vršek stromu trochu zastřihněte, do výšky asi 10 cm. To je nutné, aby rostlina vytvořila boční výhonky. Vaším úkolem je vybrat z nich ty, které potřebujete vy i vaše budoucí korunka.
V nejnižší vrstvě od země ponechte 2-3-4 větve, které jsou nejharmoničtěji umístěné podél prstence kmene. Vybírejte takové, jejichž vzdálenosti jsou přibližně stejné a dostatečné k tomu, aby si větve vzájemně nepřekážely v dalším vývoji. Na nich totiž vyrostou větve druhého řádu a mnoho přerůstajících větví.
Jak sazenice roste, zasadíte druhou řadu větví. Necháte v něm 2-3 větve. Vzdálenost tohoto patra by měla být ve výšce 60 cm až 80 cm od prvního, v závislosti na typu podnože. Větve nemusí vycházet ze stejného poloměru. Pokud je strom vysoký, může být na každé úrovni jedna větev. Nejdůležitější je, že větve nejsou umístěny nad sebou, ale v každé následující vrstvě jsou umístěny mezi větvemi nižší vrstvy. Říká se tomu rovnoměrné vyplnění prostoru v koruně stromu. Díky tomu bude mít strom vynikající osvětlení. Vzdálenost mezi druhou a následujícími vrstvami podél kmene by měla být od 20 do 40 cm. Třetí vrstva se může skládat z jedné větve a koruna stromu končí jedním vrcholem.

Forest a Kim Starr / Flickr.com

Tato formace trvá 4-5 let. Každý rok podle tohoto vzoru vytvoříte vynikající korunu. Co je ještě potřeba udělat?

Každoročně je potřeba roční větve delší než půl metru zkrátit o 1/3 jejich délky. Díky tomu se poupata aktivně probudí v úrovni 20-25 cm pod řezem a vy budete mít na výběr, z čeho korunu v budoucnu tvořit.
Odřízněte všechny větve, které rostou uvnitř koruny.
V žádném případě nestříhejte krátké a ostré ostruhové větve, které vypadají jako dlouhé trny, nepřipravte se o podstatnou část úrody.
Sledujte úhly, pod kterými větve vyrůstají z kmene, úhel by měl být alespoň 45-50 C. Větve pak nebudou utlačovat další výhony a lámat se pod tíhou plodů v období plodnosti. Pokud je větev dobrá, ale úhel odklonu není vyhovující, použijte rozpěrky nebo chlapíky. Švestka je v takových technikách velmi dobrá.
Odstraňte růst kořenů co nejníže k zemi. Neodřezávejte jen vršky, snažte se shrabat půdu a sekat co nejníže u základny. Kořenové výhonky odebírají výživu.
Pamatujte, že mletí švestek je normální a přirozené. Švestky mají tendenci vytvářet hodně těchto výhonů a jen je třeba je pravidelně sledovat. Vršky jsou střiženy do kroužku. Nespěchejte, abyste je vyřízli všechny najednou. Možná je budete potřebovat jako náhradu za nemocné, odumřelé a polámané větve.

Výška stromu musí být kontrolována a u vysokých stromů by měla být do 4-4,5 metru, u středně velkých – 3-3,5 m, u polotrpasličích stromů do 2,5 m. Je nutné kontrolovat výšku v čas, aby strom nevyrostl do výšky. Příliš vysoké stromy jsou náročné na péči, obtížně se s nimi manipuluje a prořezává se a velmi nepohodlně se sklízejí. Pokud včas odstřihnete středový vodič ve správné výšce (u paty poslední boční větve), všem těmto problémům se v budoucnu vyhnete. Pamatujte, že nejste pro strom – ale je pro vás!
Pokud na zahradě nemáte jeden nebo dva stromy, ale mnoho, ovládejte vzdálenost mezi řadami a mezi stromy samotnými. To se provádí prořezáváním (zkracováním) bočních větví počínaje 7-8 rokem věku. Mezi řadami udržujte vzdálenost alespoň 2 metry a mezi stromy by volný prostor pro světlo měl být alespoň 40 cm.
Nezapomeňte vzít v úvahu odrůdové vlastnosti vašeho stromu (ovocné vlastnosti).

Na podzim není potřeba prořezávat sazenice, které jste zasadili letos na jaře. Obecně platí, že mladé stromky je lepší prořezávat na jaře. Práce s takovými stromy je malá a nebude pro vás těžké je brzy na jaře trochu upravit. Zda zvolíte pouze sanitární prořezávání nebo provedete formativní a omlazující prořezávání, je na vás, abyste se rozhodli.